Dr. Wack "P21S" P21S "Metall-/ Alu-Polish" Metallpolitur 100ml

P21S "Metall-/ Alu-Polish" trägt Oxid ab und lässt den Werkstoff stehen

Was ist das P21S "Metall-/ Alu-Polish"? Eine weiße, pastöse Metallpolitur von Dr. Wack, die die matte Oxidschicht von Aluminium, Chrom, Edelstahl, Silber, Messing und Kupfer mechanisch abnimmt und einen Schutzfilm zurücklässt. Nicht geeignet für eloxierte Oberflächen und nicht für verchromten Kunststoff.

P21S "Metall-/ Alu-Polish" ist eine Metallpolitur von Dr. Wack, die blanke Oberflächen wieder freilegt, statt sie zu beschichten. Aluminium, Chrom und Edelstahl reagieren an der Luft mit Sauerstoff und ziehen eine hauchdünne Oxidschicht auf, die das Licht streut statt es zu spiegeln. Das kennst du vom Silberbesteck in der Schublade: Es wird nicht schmutzig, es läuft an. Heißt für dich: Dieses matte Grau bekommst du mit keinem Reiniger weg, es muss abgetragen werden.

Einen pH-Wert führt das Datenblatt bei diesem Produkt gar nicht auf, dort steht schlicht „entfällt". Die Paste ist nicht wässrig, es gibt also weder Säure noch Lauge, die am Metall arbeiten könnte. Der Abtrag ist reine Abrasion, gesteuert über Druck und Bahnen. Praktisch: Zu lange liegen lassen schadet dem Metall nicht, es macht nur das Abnehmen mühsamer. Was du dosierst, ist der Druck.

Gemischt wird die Paste in Baar-Ebenhausen, und ihre Dichte von 1,22 Gramm je Kubikzentimeter bei 20 °C verrät, was in der Tube steckt. Obwohl knapp die Hälfte der Rezeptur leichtflüchtig ist, wiegt sie deutlich mehr als Wasser. Das Gewicht kommt von den festen Polierkörpern, und 100 ml Inhalt bringen deshalb 122 Gramm auf die Waage.

Dazu kommt die Konsistenz. Das Datenblatt gibt eine Zähigkeit zwischen 2.000 und 6.000 Millipascalsekunden an, das ist die Gegend von zähflüssigem Honig. Im Alltag merkst du das daran, dass die Paste auf einem senkrechten Endrohr liegen bleibt, statt schon vor dem Einpolieren abzulaufen.

• Sechs Werkstoffe aus einer 100-Milliliter-Tube. Aluminium, Chrom, Edelstahl, Silber, Messing und Kupfer stehen alle auf der Freigabe, lackiert wie unlackiert. Du brauchst für die Chromleiste, das Edelstahl-Endrohr und den Messingbeschlag am Oldtimer nicht drei Produkte, sondern eine Tube und drei saubere Bausche Polierwatte.
• 129 von 155 Punkten im Chrompolituren-Test. AUTO BILD hat am 4. Mai 2026 neun Chrompolituren gegeneinander laufen lassen, das Metall-/ Alu-Polish gewann mit dem Urteil „sehr empfehlenswert". 100 der 155 Punkte hingen allein an Schleifbild und Oberflächenglanz, also an der Frage, wie sauber der Abtrag aussieht, wenn du fertig bist.
• Die Antrocknungsphase ist Verdunsten, kein Warten. Rund 48 Prozent der Rezeptur sind leichtflüchtig. In der kurzen Pause zwischen Einpolieren und Abnehmen geht dieser Trägeranteil in die Luft und lässt den Schutzfilm auf dem freigelegten Metall zurück. Merkst du daran: An einem warmen Tag ist der Film schneller matt und abnahmebereit als in der kühlen Garage.

Praxistipp von Detailing1: Wir sehen den teuersten Fehler regelmäßig, bevor die Tube aufgeht — eloxiertes und klarlackiertes Aluminium sieht aus wie blankes Metall, trägt aber eine Schutzschicht, die diese Politur mit abnimmt. Mach deshalb die Weiß-Tuch-Probe: erbsengroße Menge auf ein weißes Baumwolltuch, an verdeckter Stelle zwanzig Sekunden reiben. Wird der Fleck grau bis schwarz, hast du blankes Metall vor dir, denn dieser Abrieb ist die Oxidschicht. Bleibt das Tuch weiß, liegt Eloxal oder Klarlack darüber, dort hört die Politur auf.

Poliert wird die ganze Leiste, nie nur die Blindstelle.

Die Paste kommt auf Polierwatte, nicht direkt aufs Metall, wird mit Druck einpoliert, kurz angetrocknet und danach mit einem sauberen Mikrofasertuch abgenommen.

Erst waschen, dann trocknen, dann polieren. Auf einer schmutzigen Fläche mahlst du losen Grit unter der Polierwatte mit, und die feinen Riefen, die dabei entstehen, siehst du auf poliertem Metall deutlicher als auf Lack. Eine Fläche, die spiegelt, zeigt jeden Fehler doppelt.

Der Grund für die Polierwatte ist die Dosierung. Trägst du die Paste direkt auf die Fläche auf, sitzt sie punktuell zu dick und verteilt sich mit dem ersten Zug ungleichmäßig. Auf der Watte verteilt sich dieselbe Menge über die ganze Auflagefläche, und der Druck deiner Hand kommt gleichmäßig am Metall an. Genau das steckt bei AUTO BILD hinter der Teilnote für die Verteilbarkeit.

Die zweite Regel steht klein auf der Tube und wird ständig überlesen: Für ein gleichmäßiges Ergebnis bearbeitest du immer die ganze Fläche. Wer nur die matte Stelle am Endrohr angeht, hat danach zwei Zustände nebeneinander und eine sichtbare Kante dazwischen. Eine Chromleiste wird von Kante zu Kante gemacht, ein Endrohr rundherum, ein Rad im Ganzen.

Auf lackierten Flächen, etwa lackierten Alufelgen, gibt der Hersteller ausdrücklich minimalen Kraftaufwand vor. Dort liegt kein Oxid, sondern Lack, und der verträgt den Druck nicht, den blankes Metall braucht. Wenn du mehrere Metallteile in einem Rutsch machst, findest du unter den Metallpolituren von Dr. Wack auch die Variante fürs Motorrad, die auf dieselbe Arbeitsweise ausgelegt ist.

Braune Pünktchen auf Edelstahl-Endrohren sind meistens Flugrost, also fremde Eisenpartikel, die sich festgesetzt haben. Die nimmt die Politur mechanisch mit. Ein chemischer Decon-Schritt löst sie zwar sanfter, bringt aber den Glanz nicht zurück, den die Fläche danach braucht.

Eloxiertes Alu poliert man nicht, man trägt es ab.

Eloxal ist kein Lack und keine Farbe, sondern eine im Bad erzeugte Oxidschicht auf dem Aluminium, also genau der Werkstoff, den diese Politur abtragen soll.

Ihre Stärke spielt die Paste dort aus, wo blankes Metall der Luft ausgesetzt ist: Edelstahl-Endrohre, Chromleisten am Youngtimer, unlackierte Schmiederäder, Motorradteile, Messing- und Kupferbeschläge. Dort liegt eine echte Oxidschicht, und der dunkle Streifen, den du danach am Tuch siehst, ist der Beleg, dass sie unten ist.

Zwei Grenzen zieht der Hersteller hart. Eloxiertes Aluminium bleibt tabu, weil die Eloxalschicht selbst der Schutz ist und die Abrasion sie einfach mitnimmt. Was darunter zum Vorschein kommt, ist ungeschütztes Rohmaterial. Und auf verchromten Kunststoffteilen hat die Paste nichts zu suchen: Die Chromschicht sitzt dort als hauchdünner Metallfilm auf dem Kunststoff und ist durchpoliert, bevor du es merkst.

Was die Paste ebenfalls nicht leistet: tiefe Riefen, Lochfraß und Korrosion, die schon ins Material gefressen hat. Sie arbeitet an der Oberfläche, nicht in der Tiefe. Wenn du eine Chromleiste oder ein Endrohr von Hand auf Hochglanz bringst, ist das hier das richtige Werkzeug. Wenn eine großflächig stumpfe Alufläche erst mit der Maschine vorgearbeitet werden muss, greifst du zur Metallpolitur mit Medium-Cut und kommst mit dieser Paste zum Finish zurück.

Der Glanz ist ein Zustand auf Zeit, kein Ergebnis.

Blankes Metall reagiert vom ersten Moment an wieder mit dem Sauerstoff der Luft, deshalb ist Metallpolitur ein Rhythmus und kein einmaliger Termin.

Genau dagegen arbeitet der Schutzfilm, den die Paste hinterlässt. Er verlangsamt das Anlaufen, er stoppt es nicht. Wie lange er trägt, gibt Dr. Wack für dieses Produkt bewusst nicht an, und das ist nachvollziehbar: Am Endrohr im Winterbetrieb steht die Fläche anders da als an der Zierleiste in der Garage. Bei Rädern legst du zusätzlich eine Felgenversiegelung aus derselben Linie darüber und verlängerst das Intervall spürbar.

Sinn ergibt die Tube für alle, die mit unlackiertem Metall am Fahrzeug leben: Youngtimer- und Oldtimer-Fahrer mit Chrom, Motorradfahrer mit polierten Anbauteilen, Aufbereiter, die Edelstahl-Endrohre als letzten Handgriff vor der Übergabe machen. Nicht sinnvoll ist sie für jemanden, der eine endgültige Lösung sucht. Wer nie wieder polieren will, lässt die Fläche klarlackieren und pflegt danach den Lack, nicht das Metall.

Wirtschaftlich ist die 100-Milliliter-Tube deshalb kein kleines Gebinde, sondern ein passendes. Pro Durchgang wandert eine erbsengroße Portion auf die Watte, und wer im Rhythmus bleibt, braucht davon weniger als jemand, der einmal im Jahr gegen die volle Oxidschicht anarbeitet. Gelagert wird frostfrei, dicht verschlossen und getrennt von Lebensmitteln.

Der Trick, den keine Tube aufdruckt: Nimm die Politur nicht erst, wenn die Fläche matt ist, sondern solange sie noch glänzt. Auf frisch angelaufenem Metall reicht ein leichter Durchgang, und am Tuch bleibt kaum etwas hängen. Auf zwei Jahre gewachsenem Oxid kostet dich derselbe Glanz echten Materialabtrag, und was einmal am Tuch klebt, kommt nicht zurück. Aluminium wächst nicht nach.

Anwendung des P21S "Metall-/ Alu-Polish"

Von der Polierwatte aufs Metall, nicht umgekehrt

Die Fläche muss vor dem ersten Zug sauber und trocken sein. Loser Grit unter der Polierwatte zieht Riefen, und die fallen auf spiegelndem Metall stärker auf als auf Lack. Also erst waschen, abtrocknen, abkühlen lassen, dann die Tube schütteln.

Eine erbsengroße Portion auf einen Bausch Polierwatte geben, nicht direkt auf das Bauteil. Mit Druck einpolieren, in geraden Bahnen entlang der Bauteilkante. Bei eloxiertem oder klarlackiertem Aluminium wird gar nicht poliert, dort trägst du sonst die Schutzschicht ab. Lackierte Flächen wie lackierte Alufelgen bekommen ausdrücklich nur minimalen Kraftaufwand.

Danach kurz antrocknen lassen. Der Film wird matt, sobald der leichtflüchtige Anteil verdunstet ist, und genau dann nimmst du ihn mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch ab. Zum Abnehmen eignet sich ein Tuch, das nur dafür da ist, etwa das Premium-Mikrofasertuch aus der A1-Linie.

Der dunkle Abrieb am Tuch ist die abgetragene Oxidschicht, nicht Schmutz. Er zeigt dir, ob du überhaupt an blankem Metall arbeitest. Reicht ein Durchgang nicht, wiederholst du ihn mit frischer Watte. Wichtig bleibt: immer die ganze Fläche bearbeiten, sonst siehst du hinterher die Grenze zwischen bearbeitet und unbearbeitet.

Hinweise: Nicht auf eloxierten Oberflächen und nicht auf verchromten Kunststoffteilen anwenden — beide tragen eine dünne Schutz- oder Metallschicht, die beim Polieren mitgeht. Tiefe Riefen, Lochfraß und eingefressene Korrosion holt die Paste nicht heraus, sie arbeitet an der Oberfläche. Bei Unsicherheit über den Oberflächenzustand hilft die Weiß-Tuch-Probe an verdeckter Stelle: dunkler Abrieb heißt blankes Metall, ein weiß bleibendes Tuch heißt Eloxal oder Klarlack. Die Tube gehört dicht verschlossen, frostfrei und getrennt von Lebensmitteln gelagert.