Dr. Wack "P21S" P21S "Metall-/ Alu-Polish" Pulimento para metales 100ml

El P21S "Metall-/ Alu-Polish" se lleva el óxido y deja el material en su sitio

¿Qué es el P21S "Metall-/ Alu-Polish"? Un pulimento para metales en pasta blanca de Dr. Wack que retira por mecánica la capa mate de óxido del aluminio, el cromo, el acero inoxidable, la plata, el latón y el cobre, y deja detrás una película de protección. No vale para superficies anodizadas ni para plástico cromado.

P21S "Metall-/ Alu-Polish" es un pulimento para metales de Dr. Wack que vuelve a dejar el metal al descubierto en vez de recubrirlo. El aluminio, el cromo y el acero inoxidable reaccionan al aire con el oxígeno y crían una capa finísima de óxido que dispersa la luz en vez de reflejarla. Lo tienes visto en la cubertería de plata del cajón: no se ensucia, se apaga. Para ti eso significa una cosa: ese gris mate no te lo quita ningún limpiador, hay que retirarlo.

En este producto la ficha técnica ni siquiera da un valor de pH: ahí pone simplemente «no aplica». La pasta no es acuosa, así que no hay ni ácido ni álcali que pueda trabajar sobre el metal. El desbaste es pura abrasión, y la gobiernas con la presión y las pasadas. En la práctica: dejarla puesta de más no le hace daño al metal, solo hace más pesado retirarla. Lo que dosificas es la presión.

La pasta se mezcla en Baar-Ebenhausen, y su densidad de 1,22 gramos por centímetro cúbico a 20 °C te dice lo que lleva dentro el tubo. Aunque casi la mitad de la fórmula es volátil, pesa bastante más que el agua. Ese peso viene de los cuerpos abrasivos sólidos, y por eso 100 ml de contenido se plantan en 122 gramos en la báscula.

A eso se suma la consistencia. La ficha da una viscosidad de entre 2.000 y 6.000 milipascales por segundo, o sea la zona de la miel espesa. En el día a día lo notas en que la pasta se queda quieta sobre una cola de escape vertical en lugar de escurrirse antes de que la trabajes.

• Seis materiales de un tubo de 100 mililitros. Aluminio, cromo, acero inoxidable, plata, latón y cobre están todos en la lista de aptos, pintados o sin pintar. Para la moldura cromada, la cola de escape de inox y el herraje de latón del clásico no necesitas tres productos, sino un tubo y tres borlas limpias de guata de pulir.
• 129 de 155 puntos en el test de pulimentos para cromo. AUTO BILD hizo competir el 4 de mayo de 2026 a nueve pulimentos para cromo, y el Metall-/ Alu-Polish ganó con el veredicto «muy recomendable». 100 de los 155 puntos dependían solo del patrón de desbaste y del brillo de la superficie, o sea de cómo de limpio se ve el trabajo cuando has terminado.
• La fase de secado es evaporación, no esperar por esperar. Cerca del 48 por ciento de la fórmula es volátil. En esa pausa corta entre pulir y retirar, esa parte portadora se va al aire y deja la película de protección sobre el metal ya descubierto. Lo notas así: un día caluroso, la película se apaga y está lista para retirar antes que en un garaje frío.

Lo que vemos en el día a día: el fallo más caro lo vemos una y otra vez antes de abrir el tubo — el aluminio anodizado y el barnizado parecen metal desnudo, pero llevan encima una capa de protección que este pulimento se lleva por delante. Haz por eso la prueba del paño blanco: una cantidad del tamaño de un guisante sobre un paño de algodón blanco y frota veinte segundos en una zona escondida. Si la mancha sale gris o negra, tienes metal desnudo delante, porque ese residuo es la capa de óxido. Si el paño se queda blanco, encima hay anodizado o barniz, y ahí el pulimento se acaba.

Se pule la moldura entera, nunca solo la zona apagada.

La pasta va sobre la guata de pulir y no directamente sobre el metal, se trabaja con presión, se deja secar un momento y después se retira con un paño de microfibra limpio.

Primero lavar, luego secar, luego pulir. Sobre una superficie sucia lo que haces es moler el grano suelto por debajo de la guata, y las rayas finas que salen de ahí se ven en metal pulido mucho más que en pintura. Una superficie que refleja te enseña cada fallo por duplicado.

El motivo de la guata es la dosificación. Si pones la pasta directamente sobre la superficie, se queda demasiado gorda en un punto y se reparte mal con la primera pasada. Sobre la guata, esa misma cantidad se reparte por toda la superficie de apoyo y la presión de tu mano llega pareja al metal. Justo eso hay detrás de la nota parcial de reparto en AUTO BILD.

La segunda regla va en pequeño en el tubo y se la salta todo el mundo: para un resultado uniforme trabajas siempre la superficie entera. Quien va solo a la zona mate de la cola de escape se queda después con dos estados uno al lado del otro y un canto visible en medio. Una moldura cromada se hace de canto a canto, una cola de escape por todo el contorno, una llanta entera.

Sobre superficies pintadas, por ejemplo llantas de aluminio pintadas, el fabricante manda expresamente un esfuerzo mínimo. Ahí no hay óxido, hay pintura, y la pintura no aguanta la presión que pide el metal desnudo. Si vas a hacer varias piezas de metal de una tacada, entre los pulimentos para metales de Dr. Wack también tienes la variante para moto, pensada para esta misma forma de trabajar.

Los puntitos marrones en las colas de escape de inox suelen ser contaminación férrica, o sea partículas de hierro ajenas que se han agarrado. Esas se las lleva el pulimento por mecánica. Un paso de decon químico las suelta con más suavidad, pero no devuelve el brillo que la superficie necesita después.

El aluminio anodizado no se pule, se retira.

El anodizado no es pintura ni color, es una capa de óxido generada en baño sobre el aluminio, o sea justo el material que este pulimento tiene que retirar.

La pasta enseña su fuerza donde hay metal desnudo expuesto al aire: colas de escape de inox, molduras cromadas de un youngtimer, llantas forjadas sin pintar, piezas de moto, herrajes de latón y de cobre. Ahí hay una capa de óxido de verdad, y la raya oscura que ves después en el paño es la prueba de que la has bajado.

El fabricante traza dos límites duros. El aluminio anodizado queda prohibido, porque la capa de anodizado es ella misma la protección y la abrasión se la lleva sin más. Lo que aparece debajo es material en bruto y sin proteger. Y en piezas de plástico cromado la pasta no pinta nada: ahí la capa de cromo va como una película metálica finísima sobre el plástico y la atraviesas puliendo antes de que te des cuenta.

Lo que la pasta tampoco hace: rayas profundas, picaduras y corrosión que ya se ha comido el material. Trabaja en la superficie, no en lo hondo. Si quieres sacar a brillo espejo una moldura cromada o una cola de escape a mano, esta es la herramienta correcta. Si hay una superficie grande de aluminio apagado que antes tiene que llevar máquina, tiras del pulimento para metales de corte medio y vuelves a esta pasta para el acabado.

El brillo es un estado con fecha, no un resultado.

El metal desnudo vuelve a reaccionar con el oxígeno del aire desde el primer momento, y por eso el pulimento de metales es un ritmo y no una cita única.

Justo contra eso trabaja la película de protección que deja la pasta. Retrasa el apagado, no lo para. Cuánto aguanta, Dr. Wack no lo indica para este producto, y se entiende: la cola de escape en invierno no está en la misma situación que la moldura decorativa en el garaje. En llantas le pones encima además un sellador de llantas de la misma línea y estiras el intervalo de forma clara.

El tubo tiene sentido para todo el que convive con metal sin pintar en el coche: gente de youngtimer y de clásicos con cromo, moteros con piezas pulidas, preparadores que dejan las colas de escape de inox como último gesto antes de entregar. No lo tiene para quien busca una solución definitiva. Quien no quiere volver a pulir nunca, manda barnizar la superficie y a partir de ahí cuida la pintura, no el metal.

Por economía, el tubo de 100 mililitros no es por tanto un formato pequeño, es el formato que toca. Por pasada se va una porción del tamaño de un guisante a la guata, y quien se mantiene en el ritmo gasta menos que quien pelea una vez al año contra la capa de óxido completa. Se guarda sin heladas, bien cerrado y separado de alimentos.

El truco que no imprime ningún tubo: no tires del pulimento cuando la superficie ya está mate, tira de él mientras todavía brilla. Sobre metal recién apagado basta una pasada suave y en el paño casi no se queda nada. Sobre dos años de óxido, ese mismo brillo te cuesta desbaste real de material, y lo que una vez se queda pegado al paño no vuelve. El aluminio no crece otra vez.

Aplicación del P21S "Metall-/ Alu-Polish"

De la guata al metal, y no al revés

La superficie tiene que estar limpia y seca antes de la primera pasada. El grano suelto por debajo de la guata deja rayas, y en metal que refleja cantan más que en pintura. Así que primero lavar, secar, dejar enfriar y entonces agitar el tubo.

Pon una porción del tamaño de un guisante sobre una borla de guata de pulir, nunca directamente sobre la pieza. Trabájala con presión, en pasadas rectas a lo largo del canto de la pieza. En aluminio anodizado o barnizado no se pule en absoluto, porque ahí te llevas la capa de protección. Las superficies pintadas, como las llantas de aluminio pintadas, reciben expresamente solo un esfuerzo mínimo.

Después déjala secar un momento. La película se apaga en cuanto se evapora la parte volátil, y justo entonces la retiras con un paño de microfibra limpio y seco. Para retirar va bien un paño dedicado solo a eso, por ejemplo el paño de microfibra Premium de la línea A1.

El residuo oscuro del paño es la capa de óxido retirada, no suciedad. Te dice si estás trabajando de verdad sobre metal desnudo. Si una pasada no llega, la repites con guata nueva. Lo importante sigue siendo lo mismo: trabajar siempre la superficie entera, porque si no después ves la frontera entre lo hecho y lo no hecho.

Avisos: no lo uses sobre superficies anodizadas ni sobre piezas de plástico cromado — las dos llevan una capa fina de protección o de metal que se va al pulir. Las rayas profundas, las picaduras y la corrosión ya comida no las saca esta pasta, que trabaja en la superficie. Si no tienes claro el estado de la superficie, ayuda la prueba del paño blanco en una zona escondida: residuo oscuro significa metal desnudo, y un paño que se queda blanco significa anodizado o barniz. El tubo se guarda bien cerrado, sin heladas y separado de alimentos.